Обратный звонок Найти щенка
Блог
Продвинутые тренировки

Продвинутые тренировки

"Продвинутые" тренировки (часть первая)

Последний раз, когда мы с вами встречались, речь шла о воспитании щенка и овладении им понимания и познания азбуки базовой подготовки для воспитания настоящего охотничьего ретривера золотистой наружности. Сегодня мы приблизимся к продвинутым тренировкам. К этому времени у вашего молодца с послушанием все в порядке, ваша собака процветает, а вы для нее стали светом в окошке, партнером и другом. Партнерство со стороны собаки - в желании угождать вам и это необходимо развивать.

Пора знакомиться с выстрелами. Как это сделать? Вы можете запастись стартовым пистолетом, если у вас есть ружье, то оно точно понадобится на этом этапе, и вы сможете использовать его по назначению. Большинство собак не боятся ружейных выстрелов, но некоторые очень нервничают. Эти две группы собак очень отличаются. Одни показывают неуверенность, нерешительность, когда спокойствие нарушает звук выстрела, или страх, но без поводка не убегают. А очень боязливые поджимают хвост и бегут, иногда домой, а часто в дикой панике, закладывая уши, неведомо куда. В этот момент у собаки стеклянные глаза, она плохо понимает слова, обращенные к ней. Страх бывает врожденным, а бывает спровоцирован глупостью людей, которые рано знакомят щенка с ружейным выстрелом без подготовки. Социализация должна начинаться как можно раньше, знакомить с новыми звуками нужно щенков постепенно в спокойной и дружественной обстановке. Если у вас есть какие-либо сомнения в реакции щенка на выстрел, то лучше начинать знакомство с ним с 10-11 месяцев. Сомнения ваши закладываются в наблюдениях за реакциями щенка. Например, щенок нервничает, если роняете его миску или кто-то хлопает дверью, а он вздрагивает; малыш нервничает от хлопка пробки при открывании бутылки шампанского. В таком случае щенка надо немедленно тестировать и не готовить для охоты с ружьем, т.к. может статься, что он не выносит стрельбу. Чтобы тестировать щенка вам понадобится помощь, кто-то должен выстрелить для вас. Приведите щенка на вашу тренировочную площадку. Если приедете на автомобиле, оставьте дверь открытой для того, чтобы он спрятался там, если испугается. Уведите его от машины метров на 50, усадите, а ваш помощник пройдет еще метров 100 вперед и по вашему сигналу выстрелит из пистолета (ружья). Если щенок останется сидеть у вас не будет проблем. Если прыгнет к вам и попросит защиты, то это тоже положительный момент, его можно тренировать. Однако, если он забьется в машину или под нее, и ни свисток, ни ваш голос не подействуют на него, тогда у вас проблема, и большая! В этом случае, нужно смотреть правде в глаза, не стоит делать из него подружейной собаки, не пытайтесь, не мучайте его. В этом случае, либо вы переустраиваете этого щенка (при условии, что вам нужна лишь подружейная собака) и ищете себе нового визави, либо ваша привязанность к нему может быть на этот момент так велика, что вы не сможете с ним расстаться. В этом случае, возможно, вы все-таки захотите попытаться преодолеть фобию, и, может быть, вам удастся это сделать при нескончаемом терпении и готовности работать со щенком. Первое, что надо сделать, это найти кого-то с тренированной собакой. Вооружитесь каким-либо приспособлением (детским пистолетом - "пугачем" и т.д.), звука которого будет достаточно на этой стадии и пусть две собаки носятся на свободном выгуле, радуясь жизни и светлому дню. Когда они убегут на приличное расстояние от вас, стреляйте. Собака постарше наверняка прибежит к вам. Щенок в худшем случае останется на месте, в лучшем - побежит следом за собакой. Если прибежит, хорошо приласкайте, похвалите и еще раз стреляйте. И на этот раз достаточно, а на следующий день повторите все как раньше. И так несколько дней, затем увеличивайте количество выстрелов и, если он станет меньше беспокоиться, то можно переходить к стартовому пистолету. Не забудьте о предосторожности: убедитесь, что щенок достаточно далеко, когда первый раз воспользуетесь стартовым пистолетом. Если реакция будет благоприятной, можно делать более громкий выстрел, когда щенок будет за несколько метров от вас. Если добьетесь этого, значит, вы одержали победу. Это может быть длинный период в несколько месяцев, иногда тренировки продолжаются до года. И еще упомянем об одном тестировании. Можно попробовать попросить кого-нибудь выстрелить во время кормления щенка. В принципе это будет тот же тест. Если щенок так испугается, что перестанет, есть, то это станет поводом задуматься, что не стоит беспокоиться о дальнейших тренировках и их продолжениях.

Давайте немного задержимся на этой проблеме, вернее некой совокупности проблем, связанных с боязнью (проявлением фобий) громких звуков различной этиологии. Например, это может быть боязнь выстрелов, шума грозы, петард, салютов и других шумовых раздражителей. Такие "неприятные" проблемы в последнее время участились и вам нужно запастись терпением и настойчивостью, дабы помочь своему питомцу научиться правильно и адекватно относиться к раздражителям. Внимательно прочтите статью о гипотиреозе ("Наследственные заболевания"), возможно решение проблем с боязнью громких звуков нужно искать в этом направлении, возможно в другом. Услышав громкий звук, собака может проявлять себя по-разному: у нее может усилиться сердцебиение и дыхание, мышечный тремор, мочеотделение, а также и выделение секрета параанальных желез, а может выразиться в неподвижности или замерании. Услышав громкий звук, собака может попытаться убежать и спрятаться, при этом она дрожит, скулит, лает, а может забиться в угол. У нее может появиться обильное слюнотечение, собака может метаться из угла в угол. Одно из самых неприятных явлений - это вылизывание лап, в результате чего кожа повреждается и образуется мокнущая экзема. Очень непросто оценить силу стресса у собаки, поскольку она не может вам пожаловаться и рассказать, т.к. не владеет нашим даром - речью. Поэтому о стрессе мы можем судить по поведенческим реакциям и физиологическому состоянию собаки. Можно наблюдать некую избирательность собаки к различным звуковым рядам. К примеру, собака не боится выстрела, но впадает в панику при салютах. Может спокойно перенести звук петарды и впадать в панику при первом грозовом раскате. Некоторые владельцы спросят, откуда "растут ноги у проблем". Это могут быть разные источники: прежде всего ограничение индивидуального опыта, полученного в раннем детстве. То о чем мы с вами говорим постоянно, о ранней социализации щенка, ведь, если малыш до 4-х месяцев не выходит на улицу и не знакомится с внешним миром, то соответственно он лишается опыта общения с различными раздражителями и в дальнейшем может испытывать дискомфорт или страх в огромном мире. Это могут быть некие психические травмы, полученные щенком на начальном этапе социализации. Например, достаточно распространенный эпизод в крупном городе, особенно в преддверии новогодних праздников, это неожиданные для щенка взрывы петард, способные надолго оставить сильную психологическую травму. Причем при дальнейшем воздействии раздражителя, вы будете наблюдать эффект усиления реакции на него. Корни стресса могут быть обусловлены и генетическими факторами. От пугливых родителей, вряд ли стоит ожидать уверенных по жизни детей. Необходимо упомянуть еще один аспект - это нашу реакцию на проблему, ведь как часто мы внушаем себе, что щеночек - это наш маленький ребеночек и его нужно жалеть. Вот здесь кроется огромная ошибка: мы НЕПРЕДНАМЕРЕННО поощряем фобии своим необдуманным поведением. Так как при малейшем стрессе начинаем гладить и успокаивать собаку, закрепляя у нее в голове нашу реакцию на ее страх, подстегивая ее к повторению эпизодов, заставляя ее думать, что бояться - это здорово, прижимать уши, поджимать хвост и лапы, скулить, трястись - вот, что доставляет удовольствие хозяину. А еще за такое поведение дают лакомства. Следите за своими действиями: не замечайте испуга, не показывайте, что сами боитесь, ведь вы вожак стаи, не хвалите и не сочувствуйте. Лучше помогите собаке преодолеть ее фобии, для этого есть методики, средства, специалисты и, если необходимо, то и лекарства, назначаемые вашим добрым доктором. А вам нужно научить собаку команде "Ждать", научить ее расслабляться, получать позитивное начало от вашей совместной жизни. Вспомните, как много мы говорили об игре. Игра - очень важная составляющая жизни вашей собаки. Поощрение игрой! Игра - удовольствие, щенок хочет всегда побеждать, она станет для вас, и для собаки простым решением Я обожаю воздушные шарики, они подготавливают малыша к выстрелам, а неуверенного щенка подготавливают к звукам резким и громким. Но, помните, что любое обучение не должно выглядеть штормом, все постепенно, не спеша. Надуйте шарик, весело бросайте его, играйте, зазывайте щенка, пусть он носом толкает шарик, бегает за ним и, когда он неожиданно лопнет, будьте рядом и твердым голосом, подбадривая щенка, излучайте уверенность. Я не успеваю надувать шарики и отпускать их, т.к. мой малыш Барни с лету протыкает их зубами, принося жалкие остатки мне обратно и требуя новых. А ведь первый "УХ", наверное, не был привычен его уху. Запишите раздражающие звуки и включайте их для прослушивания щенку, начиная с пьяно и доводя до форте. Есть много разных ухищрений и упражнений, главное, чтобы вы приложили максимум усилий и помогли вашему щенку стать уверенным и отважным. Счастье для собаки - это работа, в любом ее качестве, будь-то тренинг, игра или натаска.

Вернемся к нашей теме - тренировке щенка под выстрел. Теперь допустим, что у вас нет никаких подозрений о реакции щенка на ружье, тогда начинайте тренировки, когда щенку исполнится 10-11 месяцев. Помните о технике безопасности: даже холостой заряд дает сильный толчок. Если у вас в руках нахальный щенок, смелый и активный, в будущем у вас будет хороший работник, инициативный помощник.

В соответствии с реакцией на первый выстрел вы планируете свою программу тренировок. Если он вызовет интерес или удивление у щенка, а не страх, можно доставать ружье. Сначала выстрелы должны быть на приличном расстоянии (здесь также уместна помощь), постепенно расстояние от выстрела до щенка должно сокращаться и дней через 10 выстрелы раздаются все ближе и ближе. Если реакция нервная, процедура привыкания займет больше времени. И щенка надо все время подбадривать и даже угощать лакомым кусочком. Когда ваш помощник-охотник отойдет метров на 30, велите ему стрелять и бросьте поноску, быстро отойдя назад. Посылайте щенка, если он пойдет без колебаний и хорошо сработает, все остальное можете делать сами без проблем.

Вот теперь ваша тренировка такова сажаете щенка, идете вперед. Вместо команды "Ищи" стреляете и бросаете поноску. Потом возвращаетесь и посылаете его обычным способом. Не делайте это на каждом уроке, т.к. на собачьем тренировочном языке излишек стрельбы на ранней стадии будет возбуждать собаку. Выдерживайте время, пока не сможете стрелять в нескольких метрах от него без реакции на выстрел. Не забудьте при стрельбе ружьем держать вначале дистанцию. К этому времени щенок должен быть настолько ваш, что окружающие его люди не должны отвлекать его. Так должно быть, и впредь случайная помощь может быть очень полезной. Можно время от времени проводить совместные тренировки с другом - собачником, но не следует устраивать соревнования, иначе затормозите свою тренировочную программу.

Основная часть тренировок должна быть индивидуальной, чтобы все внимание было направлено на ваши команды. Есть маленькое но, не всегда голден ретривер действует так, как вы его обучали, иногда он становится самостоятельным и сам принимает решения. Я часто задаюсь вопросом: "Что это? Проявление ума и интеллекта?"

Теперь можно оттачивать мастерство, усложняя упражнения. Возьмем, к примеру, выслеживание. Ваш щенок сидит в ожидании броска. Вы идете по неровному участку дороги и, вдруг, даете команду "Ищи" и бросаете вперед поноску. Это одновременно и тест на его выдержку, и развитие его бдительности и проворства. Вы должны учить его, а он овладевать навыками, быть наблюдательным все время. Здесь полезен был бы помощник. Пусть он идет в 30 метрах впереди от вас и в стороне. Велите ему дать команду без предупреждения и бросить поноску. Достаточно сделать так 2-3 раза за урок. С помощником вы сможете увеличить расстояние для поиска до 70-80 метров. Но не теряйте его из виду.

При условии удовлетворительных результатов, пришла пора вводить новый элемент. Вы идете и роняете поноску у щенка на виду. Не бросайте, а просто уроните сбоку. Пройдите еще метров 15, бросьте другую поноску вперед и команда, повернувшись к щенку: "Назад, искать" за той, которую уронили. У него может быть сильное желание повернуться и бежать за второй поноской, которую вы бросили вперед. Остановите это движение резким "Нет!" и будьте готовы схватить его, если возникнет необходимость это сделать. Конечно, есть вероятность 50% того, что щенок побежит за первой поноской. Но чтобы не произошло, он должен подобрать ее первую, даже если вы фактически подведете его к ней. После этого вернитесь на прежнее место и пошлите его за второй поноской. Вполне возможно, что щенок совсем забудет, где она, но пусть ищет, пока будет в зоне поиска. Усложняйте упражнение увеличением его дистанции возврата к вам, но все же пусть видит, как вы роняете поноску. Увеличивайте район поиска. Следующий шаг - ронять поноску так, чтобы щенок не видел. Пройдите немного и пошлите его назад. Если сделали все правильно, у щенка не возникнет чувства беспокойства. Это для него лишь невидимая подача. И возвращаться назад для него уже привычное дело. Повторяйте упражнение, и он будет помнить, что если его возвращают назад, значит, там что-то есть.

До сих пор "охота" была целенаправленной, без помех. Пришло время вводить всякие помехи. Самое простое начало - это найти густую живую изгородь (кусты, к примеру). Усадите щенка в 20-25 метрах от нее и высоко перебросьте поноску через нее подальше; без задержки посылайте щенка за ней. Он должен найти способ, как перебраться через ограждение и, возможно, преодолеть канаву. Когда он подбежит к ограждению, дайте команду "Прыгай" (или другим словом, но употребляйте потом его всегда в данной ситуации при любом препятствии). Если захочет пролезть через непривычное препятствие, подойдите к нему, найдите место менее густое. Если не сможет сразу, бросьте еще одну поноску, чтобы он видел и слышал, как она упала, пусть ищет, как перебраться туда.

Можно бросать камни, привлекая щенка, пока он не окажется на другой стороне. Однако, когда он найдет поноски, дальше будет мало проблем. Но выбирайте незнакомые для него места с препятствиям. В знакомых местах он будет искать лазейки, как их обойти, а у него отличная память.

Вскоре щенок научится пробираться через любые изгороди без суеты. Можно усложнить упражнение и продвинуться еще на один шаг - это изгородь с проволочным забором - ограждением, постарайтесь найти такую или сделать ее, для разнообразия тренировочного процесса. Если щенок перепрыгнет за поноской, значит все в порядке. Если нет - перебросьте его. А когда он поднимет поноску, начните уходить от него. Если ему не хватает уверенности, он по всей вероятности поднимется на задние лапы, положив передние на ограждение, и начнет метаться. А вы идите и продолжайте звать его. Рано или позже он сделает акробатический трюк для того, чтобы присоединиться к вам. Здесь нужно лишь терпение и повторение. Помните, что прыжки допускаются только во "взрослом" состоянии и при условии здоровых ног.

Теперь введем усложненное упражнение. Можно подбросить щенку на пути возвращения с добычей некий соблазн, проверив его на "прочность". Например, выкатить неожиданно большой мяч перед ним. Еще большое искушение для него, если щенку не будет видно, кто выкатил его. Если он соблазнится и бросит поноску, бегите к нему и хватайте немедленно, тряся его и сопровождая голосом, верните его к брошенной поноске. Через несколько минут повторите, и когда мяч вновь появится, будьте готовы крикнуть "Нет!" в тот самый момент, когда он будет готов бросить поноску. После вашей встряски щенок может не побежать за мячом, но если снова побежит, все опять на круги своя - повторение, мать обучения. Повторяйте, пока не добьетесь своего, чтобы щенок не гонялся за доставкой иной "дичи", не нужной в данный момент вам.

Пришло время знакомить щенка с пером. Вам потребуется два крыла, лучше не белых, они очень заметны и щенок не будет работать носом, а лишь глазками. Прежде чем бросать поноску с крыльями, познакомьте с нею щенка. Пусть обнюхает ее, подержит во рту для того, чтобы не было проблем в дальнейшем. Если не захочет брать в рот, ласково вложите сами и отступите на шаг от него, придерживая его челюсть как-бы, заставляя его нести. Знакомство с пером иногда вызывает проблемы, для голдена (несколько брезгливого) взять в рот перо бывает неприятным моментом. Найдите птицу, которую он с удовольствием преподнесет вам сам, отрежьте от нее крылья, обработайте их, как описывалось в предыдущих статьях, клейкой лентой привяжите к поноске и начинайте работать с ним. Такую подачу щенок возьмет без колебаний, лишь только вы бросите ее. Затем постепенно к этой поноске можно добавлять другие крылышки различной дичи. Затем уберите желанные крылья и заменяйте другими и бросайте, бросайте. Я думаю, что результат не заставит вас ждать, вы увидите положительную динамику и проблема будет решена. Некоторые люди, прочитав все это, зададутся вопросом: " К чему все это?" Да, все это подготовка щенка к тому времени, когда вы попросите его добывать убитую дичь, сначала по холодному следу, в дальнейшем по горячему следу. Представьте себя в магазине тканей, руками пощупайте различные виды, вы чувствуете, что у вас возникают разные тактильные ощущения. Вот так и с перьями, они разные, со своим запахом и для собаки не на одно лицо и у них также свои ассоциации с каждым видом. Представьте себя на его месте, вот если бы вас как щенка попросили бы взять в рот перья птиц, я думаю, что мы точно бы смогли определить различие в перьях! Своих щенков я приучаю к перу с раннего возраста, с 3-х - 4-х недель, стараясь дать и утиное, оно более "пахучее" и не все голдены берут его сразу, иногда требуется обучение и подготовка.

Ну, вот вам опять даны различные упражнения, они не так просты, как кажутся на бумаге. Для получения положительного результата вам предстоит большая работа и тренировки. Для этого нужно время, а мы с вами поговорим о другом - об очередном изменении правил тестирования наших собак, которые вступают с 1 января 2011 года.

Если вы обучаете свою собаку для "личного" пользования, то я думаю, что новые правила для вас не сыграют дурной шутки, но вы можете и хотите посещать различные мероприятия как охотничьи, так и шоу и вот здесь необходимо с ними ознакомиться.

С 9 сентября 2010 года вступает новая редакция в правилах выдачи сертификата: "Интернациональный сертификат выдается на основании дипломов, полученных на состязаниях и соревнованиях". Это означает, что ранее вы могли пройти тестирование своей собаки на испытаниях, набрать 75 баллов, что позволяло вам оформить внутренний российский сертификат, а при условии наличия у вашей собаки экспортной родословной и международный рабочий сертификат. С 9 сентября для получения вожделенного сертификата вы должны пройти тестирования на соревнованиях и состязаниях. Одно приводит в недоумение: поправки были опубликованы на сайте РКФ только в ноябре, а люди работали в полях и лесах в сентябре и октябре, а временные сертификаты им так и не обменяли, ссылаясь на постановление. Здесь будет уместно напомнить, что с июля была сложная пожарная обстановка в регионах и мероприятия не проводились, это было запрещено, а дипломы сентябрьские и октябрьские оказались персонами "нон-грата".

С 1 января 2011 года вводится еще более сложное получение сертификата, вы должны пройти тестирование на международных соревнованиях, которые могут судить эксперты соответствующего уровня, а таких на данном этапе всего лишь 4, и специалистов по ретриверам…соответственно. Как пойдут дела в следующем сезоне, никто не предполагает, для чего это было сделано не очень понятно. Если предполагалось упорядочить получение международного сертификата, то нужно смотреть правде в глаза: мы живем в России и наши желания всегда прямо пропорциональны нашим …финансовым возможностям. Многим любителям породы, которые хотят заниматься натаской, кажется, что эти ограничения еще больше отвратят простых "обывателей" от породы от занятий и развитием породной склонностью ретриверов. На лицо будет явное удорожание процесса прохождения тестирования. Поживем - увидим, впереди весна-лето-осень 2011 года и итог новшеств РКФ будем подводить через год.

А в этом номере, мы с вами познакомимся с охотничьим мероприятием и вы сможете познакомиться с другим миром, миром работы, труда и азарта.

"Продвинутые" тренировки (часть первая)

Итак, если ваш щенок приблизился к уровню, который вы наметили и хотели получить после обучения, если его реакции мгновенные, поиск быстрый и хорошая доставка, вы можете утверждать, что он прошел свой нулевой уровень, и пришло время обсудить его дальнейшее образование. Щенок в этом случае - понятие условное, это не двухмесячный ребенок, это собака, которой не исполнился год на момент испытаний, хотя по правилам собака в России допускается к испытаниям с 9 месяцев. Но вы же понимаете, что этот "солидный" возраст для ретривера, все равно отражает сущность собаки в этот момент - он, по сути, остается щенком. Вообще, для голдена, работа (сознательная) начинается точно после года, а самостоятельно мыслить он начинает после 2-х лет. Видимо сказывается более спокойный темперамент и философское отношение к окружающей среде. Правда, в отношении своей старой собаки, его мышление стоит мне нервов и седых волос. После того как он начал сознательно мыслить, у меня начались огромные проблемы. Как только он берет след, у него "сносит крышу", пёс становится глухим и для него ничего больше не существует - только след, запах и цель, которую, увы, ставлю уже не я. Он запросто может уйти по своим делам и отсутствовать долго (часами), занимаясь тем, что стало для него самым важным и главным. Такая собака - большой перебор для простого владельца. В моей копилке столько эпизодов, от которых, вспоминая, даже сейчас стынет кровь. Мне кажется у нас с ним один добрый ангел, хранящий его для нашей семьи и позволивший ему дожить до солидного возраста невредимым. В апреле состояние его было критичным, я плакала и понимала, что это конец, но мы начали выезжать в поле с собаками, и Юп стал на глазах оживать. Первый раз мы вынесли его на руках из машины, он встал на ноги, шатаясь и заплетаясь, но при этом гордо поднимал голову, ловя ноздрями пьянящий воздух, наполненный запахами, весной и работой. Через неделю он уже твердо стоял на ногах, через месяц самостоятельно мыслил, убегая в лес, и удивлялся моим вздохам и сетованиям по поводу его состояния. Сегодня уже август, собака с нами, а как же иначе, ведь у него дела, которые нельзя оставлять без внимания. И мы надеемся, что наступит следующий апрель, мы выйдем в поле, и оно будет стимулировать его к жизни, заставляя находить в своем организме силы, готовые поддерживать его многие лета. Такой же самостоятельной становится Флерка и это также проблема.

Лирическое отступление закончено и теперь необходимо скорректировать вашу тренировочную программу. Она будет зависеть от конечной цели и стандарта совершенства, продиктованного вашей необходимостью или правилами испытаний. Можно улыбаться, но существуют реальные истории, что прекрасные охотничьи собаки не могут сдать испытаний. Почему? Причина кроется в пунктах, некоторые из которых далеки от реальной полевой жизни и здравого смысла. Но это отдельная тема, хотя вскользь хотелось об этом упомянуть. Честно говоря, есть желание взять интервью у ЧЕЛОВЕКОВ, которые писали правила испытаний и попросить написать комментарии к ним и что они имели в виду. Итак, если ваша цель иметь послушного товарища-компаньона по охоте, тогда не стоит продолжать обучение и добиваться более высокого уровня. Средней охотничьей собаке не нужны усложненные упражнения. Средний уровень упоминается не случайно, т.к. некоторые охотники требуют от собаки высочайших стандартов в полевых испытаниях и понимают толк в хорошей работе собаки. Но, увы, таких энтузиастов не много. С другой стороны, хочется немного остановиться на этом моменте. Пускаться в дискуссию не буду. Ярые поборники полевых испытаний, настоящие Мачо охотничьей наружности нападают на "шоушников", которых считают бесполезными в породе и увлекающихся только выставочной деятельностью. Все-таки в дискуссии нужно сохранять такт, не дающий опускаться до оскорблений. Нельзя отрицать, что в настоящее время обучение собаки, достаточно трудоемкий и недешевый процесс. В больших городах нет тех полей и лесов, которые воспевал в своих рассказах Тургенев, Аксаков и другие писатели. Немногие люди, имея дома ретриверов (которых, кстати, покупали как компаньонов для жизни), находят свободное время, чтобы посвятить себя "охотничьей" деятельности, да и возможности (прежде всего материальные) не всегда существуют в реалии. Но это не умаляет их как владельцев, они находят себя в другом русле. Давайте все-таки на сегодняшний день, рассматривать занятия по натаске и участие в испытаниях - спортивной составляющей голдена. А племенную работу оставим заводчикам. Я сама поборник полевых занятий с моими собаками и развития у них природных способностей, но я живу за городом, через два дома от меня лес, правда, в который мы не ходим. Я вожу своих собак на машине по два раза в день (это почти 100 км за день), старюсь и третий, в поля и леса, но я не представляю в своей роли людей, живущих в городе, это не реально. Ярые спорщики и поборники охотничьей сущности ретриверов уповают на то, что в разведение пускаются выставочные особи, потерявшие способность к работе. Это не совсем, правда. Многие владельцы племенных собак уделяют огромное внимание развитию природных инстинктов, заложенных в породу создателем. Многие заводчики также стараются уделять время для занятий со своими собаками. Примеров могу приводить много. В нашем окружении достаточно, двойных чемпионов, которые являются чемпионами, как полевыми, так и шоу. Не нужно навязывать всем свою мораль, лучше заниматься делом и доказывать, прежде всего, себе, на что способны вы и ваша собака. У нас стало национальной привычкой ставить штампы и клише без разбора "полетов". А для выставочных собак я сторонник введения тестирования, для того, чтобы было ясно, сохранились у этого экспонента рабочие зачатки или нет, заодно и темперамент проявится (что для разведение наиважнейшая составляющая). Вот здесь реакция на выстрел будет хорошим тестером темперамента собаки и все встанет на свои места. Ведь не секрет, что темперамент наследуется. Ну, а если выставочная собака способна участвовать в соревнованиях на равных с "профи", то здесь двойное уважение и почет. Ведь никто не отменял в стандарте цель и назначение породы, а в нем ясно записано - подружейная собака, с рабочими испытаниями.

Вернемся к нашей теме. У нас есть очень хорошие подружейные собаки, отличные поисковики дичи в поле и на воде, правда их не так много, как хотелось. Но, наверное, задача, каждого ревнивца сохранения рабочих качеств, помогать другим владельцам, познавать эту увлекательную, но трудоемкую сторону породы. Поддерживать любые начинания для решения общих вопросов и обучения собак. Но тут хотелось бы упомянуть о тренировках собак. Сейчас достаточно многие люди предлагают свои услуги на этом поприще. Некоторые делают много полезного для породы, но многие и вредят. Недостаточное количество действительно грамотных учителей, слабая подготовка по послушанию собак владельцами, которые не проделывают предварительную работу с питомцами. Часто некомпетентное обучение владельца и собаки не оправдывается, и в результате оба, неосмотрительно бросаются делать упражнения, к которым они явно не готовы. В идеале, перед началом работы в поле, должна быть серия бесед, которая даст возможность новичкам задавать вопросы и понять, во что их вовлекают. Необходимо подчеркивать важность того, что особенно на ранней стадии, нельзя отвлекать щенка от работы. Этого трудно добиться, если рядом десятки собак натаскиваются одновременно, летят поноски, утки, свистят свистки, выкрикиваются команды. Многие не согласны с этим мнением, это их право, но я сторонник, индивидуального обучения или малыми группами в "интимном" заветном месте.

Теперь продолжим говорить о программе тренировок: если вы хотите, чтобы ваша собака участвовала в полевых испытаниях или рабочем тестировании, то вы и ваша собака должны изрядно потрудиться, иначе учиться, учиться и еще раз подучиться…

Если ваша цель иметь хорошего подружейного компаньона - можете почивать на лаврах, а мы продолжим работу с холодной дичью. Для тех, кто хочет пройти полный курс обучения, существуют самые важные 4 следующих урока: сигналы рукой, остановка по свистку, бег напрямик и брать направление. Почему мы раньше не рассматривали обучение сигналам рукой? Ответ относительно прост. Ранее не желательно было поощрять вас чрезмерно контролировать щенка в период его формирования, что ослабило бы его естественный интерес и энтузиазм. Если бы вы стали слишком рано использовать сигналы рукой, то у него могла бы, выработаться, привычка смотреть на вас, и ждать помощи. Он должен научиться искать и находить вещи самостоятельно, прежде чем вы начнете управлять и направлять его талант.

В малой степени вы уже учили щенка понимать сигналы: похлопывание по бедру - призыв к ноге, рядом; поднятие руки - заставить сесть, встать; взмахи рукой - вернуть щенка назад; движение рукой вперед - посыл искать и т.д. Жесты и их обозначение, вы могли придумать сами, главное, чтобы они были понятны вам и вашему визави. Теперь вы должны научить его идти налево, вправо, назад, к вам. Все сигналы должны быть четкими, понятными, решительными. Если вы посылаете направо, вытяните руку на всю длину и даже ногу выставить вправо; а тело тоже наклоните в ту сторону, куда посылаете щенка и одновременно дайте команду. У щенка не должно быть сомнений, что надо бежать направо и быстро! Вложите много энергии в оба эти действия (в движение и команду).

Когда урок будет усвоен, необходимость быть таким убедительным отпадет: более спокойные команды, умеренные движения со временем; щенок станет воспринимать сигнал рукой как вполне достаточный признак требования. Чем спокойнее ваше сопровождение, тем лучше.

Обстоятельства должны определить начало обучения сигналам. Если вам посчастливилось иметь хороший участок свободной земли или пользоваться выгоном по своему усмотрению, воспользуйтесь методикой и схемой, которую использую я с моими собаками - методикой и советами Michael Twist. Мне очень повезло, 15 км от моего дома еще остались колхозные поля, правда они потихоньку распродаются под строительство элитных поселков, но мы ловим каждый миг, дабы насладиться пространством, дающим возможность для занятий и отработки подач. Итак, если вы имеете участок, то выкосите тренировочные дорожки как показано на рисунке. Главная тропа, А-В, должна быть около 40 м и 1,8-2,6 м шириной. Тропа, ведущая к D должна быть 1,2-1,8 м шириной и все Z, C, D, и E 30-35 м длиной. Тропы к С и Е шириной одного прокоса ротационной косилки. Если вы сможете бросить точно от Z до тропы D - прекрасно, тропу можно сделать уже, но вы должны быть уверены, что поноска упадет на выкошенное место.

Когда все готово, берете щенка и сажаете его на X , лицом к себе. Переходите на Z и, дав ему, возможность оглядеться, высоким броском посылаете поноску через него к D. Больше ничего нового: это фактически бег назад. Когда он сделает это пару раз, чтобы разогреться, снова он на X, вы на Z, бросаете поноску на А. Убедитесь, что она упала на видное место. Посылайте его командой "Ищи", сопровождая ее сигналом руки влево от вас. Он может быть слегка не уверен, что от него хотят, т.к. кроме бега назад, он всегда находился на вашей стороне, когда его посылали искать. Если продолжает сидеть, идите к нему и пошлите его тем способом, к которому он привык. Повторите упражнение, но на этот раз стойте ближе к нему и преувеличенно показывайте рукой, а посылайте сразу же, как только поноска коснется земли.

Через 2-3 подачи он быстро поймет, что к чему. Когда в первый раз просишь выполнить это упражнение, собаки иногда порываются бежать к вам на Z. Вы учите его искать подачи с того пункта, который вы установили, в данном случае с Х, и именно отсюда он должен идти.

Когда он отработает этот маршрут от Х до А и возврат к вам в Z, начинайте работу Х-В. Когда делает работу в обе точки без проблем, чередуйте броски в А и В в таком порядке: станьте ближе к нему от Z, чтобы быть начеку. Когда готовы, давайте сигнал искать поноску от А (1-й бросок). У щенка будет соблазн попытаться с В (2-й бросок). При попытке - резкое "Нет!" и быстро остановить его. Потом снова дать возможность выполнить с нормальной командой поиск в А. Потом то же самое с В. Он помнит ее с момента броска! Когда подберет обе поноски, повторите все снова. Но, не утомляйте его. Заканчивайте занятие на хорошей ноте, дайте ему подачу из высокой травы. Продолжайте заниматься столько дней, сколько необходимо, доведя реакцию на сигналы до автоматизма. Обычно это упражнение быстро усваивается, но может оказаться, что ваш щенок медленно воспринимает все, что требуете. Тогда работать придется более длительное время.

Продолжая чередовать подачи, посадите щенка, как прежде на Х и бросайте поноску с Z в А или В (неважно куда), а 2-ю поноску в D. Пошлите щенка в D, давая команду "Назад" и правильный сигнал рукой. Будет легкое колебание, ибо сменили маршрут, к которому он привык, т.е. уже система. Однако добейтесь, чтобы он нашел 2-ю, а потом 1-ю поноску. Проделайте к А или В, а потом к D.

Когда эти упражнения будут выполняться без проблем, положите 3 поноски в А, В и D. И теперь варьируйте порядок поиска. На отработку этого упражнения потребуется либо несколько недель, либо несколько дней. Это зависит от умственных способностей щенка или его сообразительности и желания работать. Если щенок переходит дозволенные границы при поисках, возвращайте его к себе. Усадите его в конце полосы А-В, уйдите в другой конец и бросьте поноску к нему. Свистком зовите к себе и одновременно сигналом, т.е. протяните руку перед собой вперед на высоте чуть ниже плеча и с вытянутыми пальцами опустите к земле. Когда подойдет к поноске, подстрекайте его, чтобы он взял. Взяв несколько подач на открытом месте, щенок готов к работе с этим упражнением в траве, где поноска не видна. Это уже сложнее.

Начните с бросков между полосками А-В и Х-D плюс сигналы рукой, чтобы заставить охотиться. Такой площадки у меня на участке нет, но как я выше писала, нам везет, что почти рядом с нами поля, на которых мы используем следы трактора, проложенные следы от машин, которые любят заехать на поле и провести пикничок и тому подобные следы цивилизации, а также тайные следы пролетающих НЛО.

Теперь о том, как остановить щенка. Я начинаю останавливать, когда щенок идет ко мне. Я сажаю его и удаляюсь шагов на 10-12. По свистку он бежит ко мне. На полпути я даю короткий резкий свисток, который как он уже знает, означает "Сидеть". Так как он близко от меня, это почти всегда сработает. Если все идет хорошо, похвалите его, пусть он знает, какой он прекрасный парень (девочка). Потом вернитесь на свое место и свистите его к себе. Повторите это несколько дней, пока не будет садиться по первому "пип", а дистанцию увеличивайте. Если у меня бывает очень толковый щенок, я его останавливаю дважды в беге ко мне. Но главное здесь - не переусердствовать.

Когда добьетесь совершенства, можно переходить к следующей части упражнения - остановка в беге от вас. Одно предупреждение: легко остановить собаку, но очень трудно заставить идти! Так что не подавляйте его естественный порыв и движение.

Приведите его на открытый участок земли, где он легко увидит поноску, усадите его и бросьте поноску. Пошлите его, а когда он убежит на несколько метров, но все же достаточно близко от вас, чтобы сдержать его, дайте стоп сигнал. Если 1-ю часть сделали верно, он остановится тотчас. Если все идет по плану, не держите его долго, отпускайте на поиск, через несколько секунд после остановки. Если колеблется, повторите команду словами и сигнал. Если и это не сработает, идите к нему и возбудите его, а потом посылайте. Когда добьетесь устойчивого успеха, увеличивайте расстояние и отрабатывайте упражнение до автоматизации.

Время посыла по свистку должно постепенно расти. Но ваш щенок может оказаться не таким послушным, как хотелось бы и решит не останавливаться только потому, что вы свистите и говорите "Сидеть". Если это случится, снова воспользуйтесь контрольным шнуром (про шнур я упоминала в предыдущих статьях). Если не подчиняется, когда зовете к себе, подтяните его. Если он игнорирует вас, убегая, мгновенная остановка 1-2 раза заставит понять, что это работа. Если у вас действительно медлительная собака, то можно предложить закрепить конец шнура вокруг дерева. На земле сделайте пометку, как далеко протянется шнур, и прежде чем он добежит до метки, когда пошлете его за поноской, дайте "пип" свистком. Если делать это в нужное время, он запомнит, что по свистку его остановят, он не добежит. Если у вас такого типа собака - это хорошее "лекарство" чтобы подстегнуть ее.

Почему конец привязывать, а не держать в руке? Голден с весом в 35 кг, для примера со скоростью 45-48 км в час так рванет, когда шнур натянется!
Вероятнее всего, что такой метод вам не понадобится.

Когда щенок научится останавливаться по свистку, добавьте к этому упражнению сигналы рукой. Пошлите щенка, остановите свистком, бросьте поноску в сторону. Отправьте его к ней сигналом рукой найти ее (поноска в траве). Свистком не подкрепляйте, ибо в дальнейшем, идя на поиск, он будет приостанавливаться и оглядываться, чтобы вы подтвердили направление рукой. Американцы называют это "popping". Это большой дефект, это его работа - находить!

Теперь остается только практика, понемногу и не слишком часто. Помните, теперь он знает сигнал "Стоп" и сигналы рукой. Если не подчиняется, идите с ним сразу же, т.к. он показывает неуважение к вашему авторитету! И, пожалуйста, пользуйтесь свистком как можно меньше. Ваш щенок должен находить дичь, а не вы! Будет много моментов, когда он не сможет видеть вас и получать вашу помощь во время работы.

Теперь мы подошли к тому, что можно назвать "высшим пилотажем" - добиться того, чтобы собака была целенаправленно бегающей по прямой. Что я имею в виду? Ответ именно такой, как вы подумали: собака, которая идет от А до В по прямой линии и начинает после вашего "пип" "охотиться", рыскать, обнюхивать землю находясь на определенном месте (площади). Это довольно легко по следу, но труднее вслепую. Во время испытаний очень часто можно наблюдать следующую картину: ведущий выходит на линию с собакой, имея точную информацию, куда упала птица, тем не менее, отпуская собаку, получает печальный результат - собака бегает везде, кроме места падения дичи. Как заставить собаку бежать прямо? Давайте опять вернемся на тренировочную площадку. Посадите щенка на Х, идите к D и, убедившись, что он внимательно смотрит на вас, кричите "Ищи" и уроните поноску. Продолжайте спиной к нему и, удалившись на расстояние около 15 м, уроните другую поноску.

Вернитесь к нему и посмотрите, чтобы он сидел лицом к прямой линии, по которой должен бежать. Наклонитесь и подайте сигнал движением руки вперед у его лица, так чтобы ваша рука и его нос были точно на одной линии к ближней поноске, и посылайте щенка. Когда принесет ее, снова наведите на цель и посылайте за другой поноской. Сделав несколько подач по Х-D, смените на Х-С или Х-Е. На этой стадии натаскивания следите, чтобы каждый раз он правильно идет по линии, чтобы шел туда, куда указано рукой. Хочу напомнить, что это получится не за один день, потребуется время и терпение. 3-4 поиска за урок вполне достаточно.

Если справится с 2-мя поносками, пусть увидит, как вы роняете 3-ю поноску. 3-я поноска (которую вы уронили 1-й) - в самом конце дорожки. По всей вероятности он подберет первые 2 без проблем и станет уклоняться от поиска третьей; он мог забыть о ней. Если это случится "пипните" ему, снова посадите, но уже в 10 м от поноски и пошлите. Как только соберет 3 поноски, оставьте его на Х. Идите до конца С, кричите "Ищи", бросайте поноску на скошенное место и делайте то же самое на Е. Возвращаетесь к щенку, даете направление как обычно, сначала на С, потом на Е и посылаете его искать. Он может начать бег прямо, но потом свернуть на Е, т.к. брошенная последней поноска у него на уме. Не позволяйте брать ее. Остановите, верните на Х и снова посылайте по С. Заставьте подобрать, даже если придется подвести его к ней. Потом назад к Х и за тем, на Е. Он быстро научится; это всего лишь другой вариант сигналов рукой.

Обучив, бегать "по прямой", переходим к следующему шагу. Идите по дорожке до конца и еще пару метров по траве. Стоя спиной к щенку уроните поноску так, чтобы он не видел. Вернитесь на дорожку и уроните еще одну у него на виду. Пусть он найдет эту, а потом дайте направление к невидимой поноске. До конца дорожки он добежит без проблем, но если он свернет вправо или влево, верните его, остановив. Но стоит ему отыскать 1-2 поноски в густой траве как он быстро научится бегать за черту дорожки "по прямой". Потом пусть ищет все дальше и дальше о дорожки. Как только он окажется в районе поиска, давайте "пип" и команду "Ищи". Он должен исследовать этот район, не бежать дальше. Если у вас нет специальной площадки, вы можете добиться результата и в поле. Все равно после площадки надо переходить в полевые условия. Там можете задавать любое направление, четко давая сигнал рукой. Все остальное - дело практики: делать 1-2 "прямых" забега на каждом занятии. Сигналы рукой должны быть четкие и решительные

  1. Сидеть - всегда наготове, бдительно, готовым к выслеживанию.
  2. Выход на скорость по указанию.
  3. Остановка по свистку - ожидание сигнала.
  4. Смена направления - иди вправо.
  5. Возвращение - важно по прямой линии.
  6. Доставка - скорость должна поддерживаться до самого ведущего.

Теперь перейдем к другому виду линии.
Эта форма линии такова, что брать ее надо по запаху раненой птицы или кролика.

Как уже известно, собака одарена силой обоняния. Для щенка не составляет труда идти по следу хозяина. Однако, это не то, что требуется, и надо позаботиться, чтобы готовя к тренировке след на линии, не оставлять своего запаха, по которому щенок может идти. Самый легкий способ избежать этого - использовать помощника. Возьмите длинную веревку или шнур, привяжите тряпку или мешочек с запахом "посерьезнее". Берите ее за два конца и тащите шнур, потряхивая по траве или земле. Потом каждый берет за 1 конец веревки, растягиваете ее на всю длину по сторонам и идете вперед, протаскивая тряпку по земле между собой. Далеко не идите, достаточно 15-20 метров для начала. Пройдя это расстояние, обойдите это место, подняв приманку, и возвращайтесь, бросив поноску там. Это упражнение лучше всего начинать на траве, чтобы "добыча" была спрятана в ней. В конце линии. Напомню, если вы забыли: убедитесь, что щенок будет работать против ветра, чтобы запах дул на него. Если вы, случайно, рыбак, и у вас есть хороший крепкий спиннинг, вы можете забрасывать тряпку с запахом и сматывать на катушку. Бросайте по ветру.

Я уверен, что вас интересует с каким запахом тряпка. Те, кому приходится заниматься этим, часто используют фазана, кролика или утку, но они доступны не каждому. Можно использовать искусственный запахи утки и другие, о которых я уже упоминала в другой раз, но это дорого для этой цели. Набор запахов и отдельные экземпляры продаются в магазинах для охотников за границей или по Интернету, но я не смогла получить набор, т.к. не пропустили таможенники. Зато за границей я купила без проблем.

В одной из старых книг я наткнулась на совет использовать семена аниса. На первый взгляд этот совет показался странным, до этого нигде ничего подобного не упоминалось. Но аргументом являлось то, что на этой стадии обучения, подойдет все, что его интересует - все, что может помочь научить щенка брать следующую линию. Научившись этому, он автоматически будет брать кровяной след.

Что бы вы не использовали, это упражнение очень полезное, но за него не нужно переживать, даже если не все идет по плану. С годами вы придете к умозаключению, что лучший наставник в обучении брать след - это опыт (сын ошибок трудных). Когда сообразительная молодая собака подберет определенное количество теплых птиц на поле, она начнет сама по себе работать и идти по кровяному следу. Одна быстрее, другая медленнее, но все овладеют этим мастерством. Главная причина тому - разные носы. У одних они лучше, у других хуже. Погодные условия тоже играют роль: как держит запах земля, и как улавливает его собака. Много раз в начале охотничьего сезона на куропаток, в жаркую и сухую погоду можно заметить, что опытные собаки почти стоят на убитой птице и не улавливают их запаха. И, наоборот, собаки, когда теоретически не должно бы быть никакого запаха, идут по следу птицы за 20-30 м от нее. Наоборот, в дни, когда предполагалось, что будет много запаха, бывает следующее, как одна за другой собаки терпят неудачи из-за его отсутствия. В старой книге, которую упоминала выше, была глава, посвященная охоте на лис, там много говорилось о запахе. И там же один известный знаток английских гончих писал об этом деле следующее: "Нет ничего более странного и сомнительного, чем запах. Кроме женщины".

Итак, вам предстоит большая работа и нужно время для занятий с собакой. Хочу дать вам совет: учеба учебой, но не забывайте, что щенок должен расслабиться и получить максимум удовольствия от работы. Когда вы закончите работу над упражнениями, поиграйте с ним. Мои обожают находить мячи, которые, я отсылаю на значительные расстояния. Это еще и стимулирует работу над невидимыми подачами, ведь найти мяч в высокой траве не так просто. Моя любимица Флер, имеет упертый характер и пока не соберет все мячи с поля не успокоится и не сядет в машину. Так что не забывайте об игре, это также укрепляет ваши отношения со щенком.

Возможно вас заинтересует?
Вот и лето прошло. Взгрустнулось. Осенними вечерами перебираешь фотографии, сделанные летом, и ловишь себя на мысле, что опять ушло в историю что-то важное и близкое тебе и твоей маленькой семье.
Если вы хотите иметь голден ретривера для работы, выставок или просто как домашнего любимца, элементы тренировок будут существенно отличаться друг от друга.
Это лето решил посветить отработке остановки собаки после взлета птицы и более медленной подводки, хотя мое тайное желание сделать из ретривера легавую, научить ее обозначать дичь, то есть, как говорят "легашатники" стать по дичи, не покидало меня.
английские правила, измененное издание 04/2000 года
Некоторые люди считают отдых на пляже полноценным только в том случае, если они смогут кидать в воду палку, а мокрая счастливая собака будет носиться за ней.
На пятом десятке моей жизни у меня появился первый голден и я поняла чего мне не хватало. Этот первый пес был далек от совершенства, но он обладал необыкновенным характером, великолепным темпераментом и сообразительностью.
Веками собаки помогали людям охотиться - ради добывания пищи или ради спорта. Многие из нынешних пород сформировались путем усиления их природных качеств, что сделало их более умелыми помощниками.
В Прибалтике живет знаменитая собака Eucalyptus Herkus. Встречая эту собаку на рингах, удивляешься отточенному мастерству показа. Это целое шоу.
Утром, мы гуляем на Комаровском берегу Финского залива. После шторма открывается необыкновенный пейзаж, просто космический. Нагромождение ледяных скал, создает сложности маленьким нерпам и у нас в Репино находится центр спасения нерп. Мы с собаками знаем толк в поиске малышей и уже не раз помогали им.
21-22 мая впервые в СПб был проведен региональный чемпионат ретриверов по розыску и подаче дичи, кровяному следу.
Золотистый ретривер наряду с другими ретриверами является подружейной собакой традиционно используемой для подачи дичи после выстрела.

Все материалы с данного сайта являются собственностью питомника «Голдендейзи» и принадлежат Светлане Филимоновой. Любое использование текстовых материалов и фото допустимо только после письменного разрешения автора с обязательной активной ссылкой на сайт. Любое незаконное копирование и распространение будет преследоваться в соответствии со статьей 49 РФ "Об авторских и смежных правах" и статьей 146 Уголовного кодекса РФ.

Ваше сообщение успешно отправлено.
Обратный звонок
Предзаказ на щенка
Цель
*Обращаем ваше внимание, что заявки на щенков,
заполненные не полностью, мы не рассматриваем.