Главная
Новости
Журнал «Голден ретривер»
Наши собаки
Питомник и щенки
Все о породе
Архивная папка
Ссылки
Стандарт породыКраткая история породыРазведениеЩенок голден ретривераГолдены в АмерикеВыставочная карьераГлоссарийЛитературные страницыГрумингТемпераментПовадки и поведениеПитаниеДосуг с голденомОБЖГ

ПРОДВИНУТЫЕ ТРЕНИРОВКИ (часть первая)

"Продвинутые" тренировки (часть первая).
Продолжение, начало в №2/2009, №4/2009, №1/2010

Последний раз, когда мы с вами встречались, речь шла о воспитании щенка и овладении им понимания и познания азбуки базовой подготовки для воспитания настоящего охотничьего ретривера золотистой наружности. Сегодня мы приблизимся к продвинутым тренировкам. К этому времени у вашего молодца с послушанием все в порядке, ваша собака процветает, а вы для нее стали светом в окошке, партнером и другом. Партнерство со стороны собаки - в желании угождать вам и это необходимо развивать.

Пора знакомиться с выстрелами. Как это сделать? Вы можете запастись стартовым пистолетом, если у вас есть ружье, то оно точно понадобится на этом этапе, и вы сможете использовать его по назначению. Большинство собак не боятся ружейных выстрелов, но некоторые очень нервничают. Эти две группы собак очень отличаются. Одни показывают неуверенность, нерешительность, когда спокойствие нарушает звук выстрела, или страх, но без поводка не убегают. А очень боязливые поджимают хвост и бегут, иногда домой, а часто в дикой панике, закладывая уши, неведомо куда. В этот момент у собаки стеклянные глаза, она плохо понимает слова, обращенные к ней. Страх бывает врожденным, а бывает спровоцирован глупостью людей, которые рано знакомят щенка с ружейным выстрелом без подготовки. Социализация должна начинаться как можно раньше, знакомить с новыми звуками нужно щенков постепенно в спокойной и дружественной обстановке. Если у вас есть какие-либо сомнения в реакции щенка на выстрел, то лучше начинать знакомство с ним с 10-11 месяцев. Сомнения ваши закладываются в наблюдениях за реакциями щенка. Например, щенок нервничает, если роняете его миску или кто-то хлопает дверью, а он вздрагивает; малыш нервничает от хлопка пробки при открывании бутылки шампанского. В таком случае щенка надо немедленно тестировать и не готовить для охоты с ружьем, т.к. может статься, что он не выносит стрельбу. Чтобы тестировать щенка вам понадобится помощь, кто-то должен выстрелить для вас. Приведите щенка на вашу тренировочную площадку. Если приедете на автомобиле, оставьте дверь открытой для того, чтобы он спрятался там, если испугается. Уведите его от машины метров на 50, усадите, а ваш помощник пройдет еще метров 100 вперед и по вашему сигналу выстрелит из пистолета (ружья). Если щенок останется сидеть у вас не будет проблем. Если прыгнет к вам и попросит защиты, то это тоже положительный момент, его можно тренировать. Однако, если он забьется в машину или под нее, и ни свисток, ни ваш голос не подействуют на него, тогда у вас проблема, и большая! В этом случае, нужно смотреть правде в глаза, не стоит делать из него подружейной собаки, не пытайтесь, не мучайте его. В этом случае, либо вы переустраиваете этого щенка (при условии, что вам нужна лишь подружейная собака) и ищете себе нового визави, либо ваша привязанность к нему может быть на этот момент так велика, что вы не сможете с ним расстаться. В этом случае, возможно, вы все-таки захотите попытаться преодолеть фобию, и, может быть, вам удастся это сделать при нескончаемом терпении и готовности работать со щенком. Первое, что надо сделать, это найти кого-то с тренированной собакой. Вооружитесь каким-либо приспособлением (детским пистолетом - "пугачем" и т.д.), звука которого будет достаточно на этой стадии и пусть две собаки носятся на свободном выгуле, радуясь жизни и светлому дню. Когда они убегут на приличное расстояние от вас, стреляйте. Собака постарше наверняка прибежит к вам. Щенок в худшем случае останется на месте, в лучшем - побежит следом за собакой. Если прибежит, хорошо приласкайте, похвалите и еще раз стреляйте. И на этот раз достаточно, а на следующий день повторите все как раньше. И так несколько дней, затем увеличивайте количество выстрелов и, если он станет меньше беспокоиться, то можно переходить к стартовому пистолету. Не забудьте о предосторожности: убедитесь, что щенок достаточно далеко, когда первый раз воспользуетесь стартовым пистолетом. Если реакция будет благоприятной, можно делать более громкий выстрел, когда щенок будет за несколько метров от вас. Если добьетесь этого, значит, вы одержали победу. Это может быть длинный период в несколько месяцев, иногда тренировки продолжаются до года. И еще упомянем об одном тестировании. Можно попробовать попросить кого-нибудь выстрелить во время кормления щенка. В принципе это будет тот же тест. Если щенок так испугается, что перестанет, есть, то это станет поводом задуматься, что не стоит беспокоиться о дальнейших тренировках и их продолжениях.

Давайте немного задержимся на этой проблеме, вернее некой совокупности проблем, связанных с боязнью (проявлением фобий) громких звуков различной этиологии. Например, это может быть боязнь выстрелов, шума грозы, петард, салютов и других шумовых раздражителей. Такие "неприятные" проблемы в последнее время участились и вам нужно запастись терпением и настойчивостью, дабы помочь своему питомцу научиться правильно и адекватно относиться к раздражителям. Внимательно прочтите статью о гипотиреозе ("Наследственные заболевания"), возможно решение проблем с боязнью громких звуков нужно искать в этом направлении, возможно в другом. Услышав громкий звук, собака может проявлять себя по-разному: у нее может усилиться сердцебиение и дыхание, мышечный тремор, мочеотделение, а также и выделение секрета параанальных желез, а может выразиться в неподвижности или замерании. Услышав громкий звук, собака может попытаться убежать и спрятаться, при этом она дрожит, скулит, лает, а может забиться в угол. У нее может появиться обильное слюнотечение, собака может метаться из угла в угол. Одно из самых неприятных явлений - это вылизывание лап, в результате чего кожа повреждается и образуется мокнущая экзема. Очень непросто оценить силу стресса у собаки, поскольку она не может вам пожаловаться и рассказать, т.к. не владеет нашим даром - речью. Поэтому о стрессе мы можем судить по поведенческим реакциям и физиологическому состоянию собаки. Можно наблюдать некую избирательность собаки к различным звуковым рядам. К примеру, собака не боится выстрела, но впадает в панику при салютах. Может спокойно перенести звук петарды и впадать в панику при первом грозовом раскате. Некоторые владельцы спросят, откуда "растут ноги у проблем". Это могут быть разные источники: прежде всего ограничение индивидуального опыта, полученного в раннем детстве. То о чем мы с вами говорим постоянно, о ранней социализации щенка, ведь, если малыш до 4-х месяцев не выходит на улицу и не знакомится с внешним миром, то соответственно он лишается опыта общения с различными раздражителями и в дальнейшем может испытывать дискомфорт или страх в огромном мире. Это могут быть некие психические травмы, полученные щенком на начальном этапе социализации. Например, достаточно распространенный эпизод в крупном городе, особенно в преддверии новогодних праздников, это неожиданные для щенка взрывы петард, способные надолго оставить сильную психологическую травму. Причем при дальнейшем воздействии раздражителя, вы будете наблюдать эффект усиления реакции на него. Корни стресса могут быть обусловлены и генетическими факторами. От пугливых родителей, вряд ли стоит ожидать уверенных по жизни детей. Необходимо упомянуть еще один аспект - это нашу реакцию на проблему, ведь как часто мы внушаем себе, что щеночек - это наш маленький ребеночек и его нужно жалеть. Вот здесь кроется огромная ошибка: мы НЕПРЕДНАМЕРЕННО поощряем фобии своим необдуманным поведением. Так как при малейшем стрессе начинаем гладить и успокаивать собаку, закрепляя у нее в голове нашу реакцию на ее страх, подстегивая ее к повторению эпизодов, заставляя ее думать, что бояться - это здорово, прижимать уши, поджимать хвост и лапы, скулить, трястись - вот, что доставляет удовольствие хозяину. А еще за такое поведение дают лакомства. Следите за своими действиями: не замечайте испуга, не показывайте, что сами боитесь, ведь вы вожак стаи, не хвалите и не сочувствуйте. Лучше помогите собаке преодолеть ее фобии, для этого есть методики, средства, специалисты и, если необходимо, то и лекарства, назначаемые вашим добрым доктором. А вам нужно научить собаку команде "Ждать", научить ее расслабляться, получать позитивное начало от вашей совместной жизни. Вспомните, как много мы говорили об игре. Игра - очень важная составляющая жизни вашей собаки. Поощрение игрой! Игра - удовольствие, щенок хочет всегда побеждать, она станет для вас, и для собаки простым решением Я обожаю воздушные шарики, они подготавливают малыша к выстрелам, а неуверенного щенка подготавливают к звукам резким и громким. Но, помните, что любое обучение не должно выглядеть штормом, все постепенно, не спеша. Надуйте шарик, весело бросайте его, играйте, зазывайте щенка, пусть он носом толкает шарик, бегает за ним и, когда он неожиданно лопнет, будьте рядом и твердым голосом, подбадривая щенка, излучайте уверенность. Я не успеваю надувать шарики и отпускать их, т.к. мой малыш Барни с лету протыкает их зубами, принося жалкие остатки мне обратно и требуя новых. А ведь первый "УХ", наверное, не был привычен его уху. Запишите раздражающие звуки и включайте их для прослушивания щенку, начиная с пьяно и доводя до форте. Есть много разных ухищрений и упражнений, главное, чтобы вы приложили максимум усилий и помогли вашему щенку стать уверенным и отважным. Счастье для собаки - это работа, в любом ее качестве, будь-то тренинг, игра или натаска.

Вернемся к нашей теме - тренировке щенка под выстрел. Теперь допустим, что у вас нет никаких подозрений о реакции щенка на ружье, тогда начинайте тренировки, когда щенку исполнится 10-11 месяцев. Помните о технике безопасности: даже холостой заряд дает сильный толчок. Если у вас в руках нахальный щенок, смелый и активный, в будущем у вас будет хороший работник, инициативный помощник.

В соответствии с реакцией на первый выстрел вы планируете свою программу тренировок. Если он вызовет интерес или удивление у щенка, а не страх, можно доставать ружье. Сначала выстрелы должны быть на приличном расстоянии (здесь также уместна помощь), постепенно расстояние от выстрела до щенка должно сокращаться и дней через 10 выстрелы раздаются все ближе и ближе. Если реакция нервная, процедура привыкания займет больше времени. И щенка надо все время подбадривать и даже угощать лакомым кусочком. Когда ваш помощник-охотник отойдет метров на 30, велите ему стрелять и бросьте поноску, быстро отойдя назад. Посылайте щенка, если он пойдет без колебаний и хорошо сработает, все остальное можете делать сами без проблем.

Вот теперь ваша тренировка такова сажаете щенка, идете вперед. Вместо команды "Ищи" стреляете и бросаете поноску. Потом возвращаетесь и посылаете его обычным способом. Не делайте это на каждом уроке, т.к. на собачьем тренировочном языке излишек стрельбы на ранней стадии будет возбуждать собаку. Выдерживайте время, пока не сможете стрелять в нескольких метрах от него без реакции на выстрел. Не забудьте при стрельбе ружьем держать вначале дистанцию. К этому времени щенок должен быть настолько ваш, что окружающие его люди не должны отвлекать его. Так должно быть, и впредь случайная помощь может быть очень полезной. Можно время от времени проводить совместные тренировки с другом - собачником, но не следует устраивать соревнования, иначе затормозите свою тренировочную программу.

Основная часть тренировок должна быть индивидуальной, чтобы все внимание было направлено на ваши команды. Есть маленькое но, не всегда голден ретривер действует так, как вы его обучали, иногда он становится самостоятельным и сам принимает решения. Я часто задаюсь вопросом: "Что это? Проявление ума и интеллекта?"

Теперь можно оттачивать мастерство, усложняя упражнения. Возьмем, к примеру, выслеживание. Ваш щенок сидит в ожидании броска. Вы идете по неровному участку дороги и, вдруг, даете команду "Ищи" и бросаете вперед поноску. Это одновременно и тест на его выдержку, и развитие его бдительности и проворства. Вы должны учить его, а он овладевать навыками, быть наблюдательным все время. Здесь полезен был бы помощник. Пусть он идет в 30 метрах впереди от вас и в стороне. Велите ему дать команду без предупреждения и бросить поноску. Достаточно сделать так 2-3 раза за урок. С помощником вы сможете увеличить расстояние для поиска до 70-80 метров. Но не теряйте его из виду.

При условии удовлетворительных результатов, пришла пора вводить новый элемент. Вы идете и роняете поноску у щенка на виду. Не бросайте, а просто уроните сбоку. Пройдите еще метров 15, бросьте другую поноску вперед и команда, повернувшись к щенку: "Назад, искать" за той, которую уронили. У него может быть сильное желание повернуться и бежать за второй поноской, которую вы бросили вперед. Остановите это движение резким "Нет!" и будьте готовы схватить его, если возникнет необходимость это сделать. Конечно, есть вероятность 50% того, что щенок побежит за первой поноской. Но чтобы не произошло, он должен подобрать ее первую, даже если вы фактически подведете его к ней. После этого вернитесь на прежнее место и пошлите его за второй поноской. Вполне возможно, что щенок совсем забудет, где она, но пусть ищет, пока будет в зоне поиска. Усложняйте упражнение увеличением его дистанции возврата к вам, но все же пусть видит, как вы роняете поноску. Увеличивайте район поиска. Следующий шаг - ронять поноску так, чтобы щенок не видел. Пройдите немного и пошлите его назад. Если сделали все правильно, у щенка не возникнет чувства беспокойства. Это для него лишь невидимая подача. И возвращаться назад для него уже привычное дело. Повторяйте упражнение, и он будет помнить, что если его возвращают назад, значит, там что-то есть.

До сих пор "охота" была целенаправленной, без помех. Пришло время вводить всякие помехи. Самое простое начало - это найти густую живую изгородь (кусты, к примеру). Усадите щенка в 20-25 метрах от нее и высоко перебросьте поноску через нее подальше; без задержки посылайте щенка за ней. Он должен найти способ, как перебраться через ограждение и, возможно, преодолеть канаву. Когда он подбежит к ограждению, дайте команду "Прыгай" (или другим словом, но употребляйте потом его всегда в данной ситуации при любом препятствии). Если захочет пролезть через непривычное препятствие, подойдите к нему, найдите место менее густое. Если не сможет сразу, бросьте еще одну поноску, чтобы он видел и слышал, как она упала, пусть ищет, как перебраться туда.

Можно бросать камни, привлекая щенка, пока он не окажется на другой стороне. Однако, когда он найдет поноски, дальше будет мало проблем. Но выбирайте незнакомые для него места с препятствиям. В знакомых местах он будет искать лазейки, как их обойти, а у него отличная память.

Вскоре щенок научится пробираться через любые изгороди без суеты. Можно усложнить упражнение и продвинуться еще на один шаг - это изгородь с проволочным забором - ограждением, постарайтесь найти такую или сделать ее, для разнообразия тренировочного процесса. Если щенок перепрыгнет за поноской, значит все в порядке. Если нет - перебросьте его. А когда он поднимет поноску, начните уходить от него. Если ему не хватает уверенности, он по всей вероятности поднимется на задние лапы, положив передние на ограждение, и начнет метаться. А вы идите и продолжайте звать его. Рано или позже он сделает акробатический трюк для того, чтобы присоединиться к вам. Здесь нужно лишь терпение и повторение. Помните, что прыжки допускаются только во "взрослом" состоянии и при условии здоровых ног.

Теперь введем усложненное упражнение. Можно подбросить щенку на пути возвращения с добычей некий соблазн, проверив его на "прочность". Например, выкатить неожиданно большой мяч перед ним. Еще большое искушение для него, если щенку не будет видно, кто выкатил его. Если он соблазнится и бросит поноску, бегите к нему и хватайте немедленно, тряся его и сопровождая голосом, верните его к брошенной поноске. Через несколько минут повторите, и когда мяч вновь появится, будьте готовы крикнуть "Нет!" в тот самый момент, когда он будет готов бросить поноску. После вашей встряски щенок может не побежать за мячом, но если снова побежит, все опять на круги своя - повторение, мать обучения. Повторяйте, пока не добьетесь своего, чтобы щенок не гонялся за доставкой иной "дичи", не нужной в данный момент вам.

Пришло время знакомить щенка с пером. Вам потребуется два крыла, лучше не белых, они очень заметны и щенок не будет работать носом, а лишь глазками. Прежде чем бросать поноску с крыльями, познакомьте с нею щенка. Пусть обнюхает ее, подержит во рту для того, чтобы не было проблем в дальнейшем. Если не захочет брать в рот, ласково вложите сами и отступите на шаг от него, придерживая его челюсть как-бы, заставляя его нести. Знакомство с пером иногда вызывает проблемы, для голдена (несколько брезгливого) взять в рот перо бывает неприятным моментом. Найдите птицу, которую он с удовольствием преподнесет вам сам, отрежьте от нее крылья, обработайте их, как описывалось в предыдущих статьях, клейкой лентой привяжите к поноске и начинайте работать с ним. Такую подачу щенок возьмет без колебаний, лишь только вы бросите ее. Затем постепенно к этой поноске можно добавлять другие крылышки различной дичи. Затем уберите желанные крылья и заменяйте другими и бросайте, бросайте. Я думаю, что результат не заставит вас ждать, вы увидите положительную динамику и проблема будет решена. Некоторые люди, прочитав все это, зададутся вопросом: " К чему все это?" Да, все это подготовка щенка к тому времени, когда вы попросите его добывать убитую дичь, сначала по холодному следу, в дальнейшем по горячему следу. Представьте себя в магазине тканей, руками пощупайте различные виды, вы чувствуете, что у вас возникают разные тактильные ощущения. Вот так и с перьями, они разные, со своим запахом и для собаки не на одно лицо и у них также свои ассоциации с каждым видом. Представьте себя на его месте, вот если бы вас как щенка попросили бы взять в рот перья птиц, я думаю, что мы точно бы смогли определить различие в перьях! Своих щенков я приучаю к перу с раннего возраста, с 3-х - 4-х недель, стараясь дать и утиное, оно более "пахучее" и не все голдены берут его сразу, иногда требуется обучение и подготовка.

Ну, вот вам опять даны различные упражнения, они не так просты, как кажутся на бумаге. Для получения положительного результата вам предстоит большая работа и тренировки. Для этого нужно время, а мы с вами поговорим о другом - об очередном изменении правил тестирования наших собак, которые вступают с 1 января 2011 года.

Если вы обучаете свою собаку для "личного" пользования, то я думаю, что новые правила для вас не сыграют дурной шутки, но вы можете и хотите посещать различные мероприятия как охотничьи, так и шоу и вот здесь необходимо с ними ознакомиться.

С 9 сентября 2010 года вступает новая редакция в правилах выдачи сертификата: "Интернациональный сертификат выдается на основании дипломов, полученных на состязаниях и соревнованиях". Это означает, что ранее вы могли пройти тестирование своей собаки на испытаниях, набрать 75 баллов, что позволяло вам оформить внутренний российский сертификат, а при условии наличия у вашей собаки экспортной родословной и международный рабочий сертификат. С 9 сентября для получения вожделенного сертификата вы должны пройти тестирования на соревнованиях и состязаниях. Одно приводит в недоумение: поправки были опубликованы на сайте РКФ только в ноябре, а люди работали в полях и лесах в сентябре и октябре, а временные сертификаты им так и не обменяли, ссылаясь на постановление. Здесь будет уместно напомнить, что с июля была сложная пожарная обстановка в регионах и мероприятия не проводились, это было запрещено, а дипломы сентябрьские и октябрьские оказались персонами "нон-грата".

С 1 января 2011 года вводится еще более сложное получение сертификата, вы должны пройти тестирование на международных соревнованиях, которые могут судить эксперты соответствующего уровня, а таких на данном этапе всего лишь 4, и специалистов по ретриверам…соответственно. Как пойдут дела в следующем сезоне, никто не предполагает, для чего это было сделано не очень понятно. Если предполагалось упорядочить получение международного сертификата, то нужно смотреть правде в глаза: мы живем в России и наши желания всегда прямо пропорциональны нашим …финансовым возможностям. Многим любителям породы, которые хотят заниматься натаской, кажется, что эти ограничения еще больше отвратят простых "обывателей" от породы от занятий и развитием породной склонностью ретриверов. На лицо будет явное удорожание процесса прохождения тестирования. Поживем - увидим, впереди весна-лето-осень 2011 года и итог новшеств РКФ будем подводить через год.

А в этом номере, мы с вами познакомимся с охотничьим мероприятием и вы сможете познакомиться с другим миром, миром работы, труда и азарта.

Продолжение следует SvF