Главная
Новости
Журнал «Голден ретривер»
Наши собаки
Питомник и щенки
Все о породе
Архивная папка
Ссылки
Стандарт породыКраткая история породыРазведениеЩенок голден ретривераГолдены в АмерикеВыставочная карьераГлоссарийЛитературные страницыГрумингТемпераментПовадки и поведениеПитаниеДосуг с голденомОБЖГ

ПРОДВИНУТЫЕ ТРЕНИРОВКИ (часть вторая)

"Продвинутые" тренировки (часть вторая).
Продолжение, начало в №2/2009, №4/2009, №1/2010

Итак, если ваш щенок приблизился к уровню, который вы наметили и хотели получить после обучения, если его реакции мгновенные, поиск быстрый и хорошая доставка, вы можете утверждать, что он прошел свой нулевой уровень, и пришло время обсудить его дальнейшее образование. Щенок в этом случае - понятие условное, это не двухмесячный ребенок, это собака, которой не исполнился год на момент испытаний, хотя по правилам собака в России допускается к испытаниям с 9 месяцев. Но вы же понимаете, что этот "солидный" возраст для ретривера, все равно отражает сущность собаки в этот момент - он, по сути, остается щенком. Вообще, для голдена, работа (сознательная) начинается точно после года, а самостоятельно мыслить он начинает после 2-х лет. Видимо сказывается более спокойный темперамент и философское отношение к окружающей среде. Правда, в отношении своей старой собаки, его мышление стоит мне нервов и седых волос. После того как он начал сознательно мыслить, у меня начались огромные проблемы. Как только он берет след, у него "сносит крышу", пёс становится глухим и для него ничего больше не существует - только след, запах и цель, которую, увы, ставлю уже не я. Он запросто может уйти по своим делам и отсутствовать долго (часами), занимаясь тем, что стало для него самым важным и главным. Такая собака - большой перебор для простого владельца. В моей копилке столько эпизодов, от которых, вспоминая, даже сейчас стынет кровь. Мне кажется у нас с ним один добрый ангел, хранящий его для нашей семьи и позволивший ему дожить до солидного возраста невредимым. В апреле состояние его было критичным, я плакала и понимала, что это конец, но мы начали выезжать в поле с собаками, и Юп стал на глазах оживать. Первый раз мы вынесли его на руках из машины, он встал на ноги, шатаясь и заплетаясь, но при этом гордо поднимал голову, ловя ноздрями пьянящий воздух, наполненный запахами, весной и работой. Через неделю он уже твердо стоял на ногах, через месяц самостоятельно мыслил, убегая в лес, и удивлялся моим вздохам и сетованиям по поводу его состояния. Сегодня уже август, собака с нами, а как же иначе, ведь у него дела, которые нельзя оставлять без внимания. И мы надеемся, что наступит следующий апрель, мы выйдем в поле, и оно будет стимулировать его к жизни, заставляя находить в своем организме силы, готовые поддерживать его многие лета. Такой же самостоятельной становится Флерка и это также проблема.

Лирическое отступление закончено и теперь необходимо скорректировать вашу тренировочную программу. Она будет зависеть от конечной цели и стандарта совершенства, продиктованного вашей необходимостью или правилами испытаний. Можно улыбаться, но существуют реальные истории, что прекрасные охотничьи собаки не могут сдать испытаний. Почему? Причина кроется в пунктах, некоторые из которых далеки от реальной полевой жизни и здравого смысла. Но это отдельная тема, хотя вскользь хотелось об этом упомянуть. Честно говоря, есть желание взять интервью у ЧЕЛОВЕКОВ, которые писали правила испытаний и попросить написать комментарии к ним и что они имели в виду. Итак, если ваша цель иметь послушного товарища-компаньона по охоте, тогда не стоит продолжать обучение и добиваться более высокого уровня. Средней охотничьей собаке не нужны усложненные упражнения. Средний уровень упоминается не случайно, т.к. некоторые охотники требуют от собаки высочайших стандартов в полевых испытаниях и понимают толк в хорошей работе собаки. Но, увы, таких энтузиастов не много. С другой стороны, хочется немного остановиться на этом моменте. Пускаться в дискуссию не буду. Ярые поборники полевых испытаний, настоящие Мачо охотничьей наружности нападают на "шоушников", которых считают бесполезными в породе и увлекающихся только выставочной деятельностью. Все-таки в дискуссии нужно сохранять такт, не дающий опускаться до оскорблений. Нельзя отрицать, что в настоящее время обучение собаки, достаточно трудоемкий и недешевый процесс. В больших городах нет тех полей и лесов, которые воспевал в своих рассказах Тургенев, Аксаков и другие писатели. Немногие люди, имея дома ретриверов (которых, кстати, покупали как компаньонов для жизни), находят свободное время, чтобы посвятить себя "охотничьей" деятельности, да и возможности (прежде всего материальные) не всегда существуют в реалии. Но это не умаляет их как владельцев, они находят себя в другом русле. Давайте все-таки на сегодняшний день, рассматривать занятия по натаске и участие в испытаниях - спортивной составляющей голдена. А племенную работу оставим заводчикам. Я сама поборник полевых занятий с моими собаками и развития у них природных способностей, но я живу за городом, через два дома от меня лес, правда, в который мы не ходим. Я вожу своих собак на машине по два раза в день (это почти 100 км за день), старюсь и третий, в поля и леса, но я не представляю в своей роли людей, живущих в городе, это не реально. Ярые спорщики и поборники охотничьей сущности ретриверов уповают на то, что в разведение пускаются выставочные особи, потерявшие способность к работе. Это не совсем, правда. Многие владельцы племенных собак уделяют огромное внимание развитию природных инстинктов, заложенных в породу создателем. Многие заводчики также стараются уделять время для занятий со своими собаками. Примеров могу приводить много. В нашем окружении достаточно, двойных чемпионов, которые являются чемпионами, как полевыми, так и шоу. Не нужно навязывать всем свою мораль, лучше заниматься делом и доказывать, прежде всего, себе, на что способны вы и ваша собака. У нас стало национальной привычкой ставить штампы и клише без разбора "полетов". А для выставочных собак я сторонник введения тестирования, для того, чтобы было ясно, сохранились у этого экспонента рабочие зачатки или нет, заодно и темперамент проявится (что для разведение наиважнейшая составляющая). Вот здесь реакция на выстрел будет хорошим тестером темперамента собаки и все встанет на свои места. Ведь не секрет, что темперамент наследуется. Ну, а если выставочная собака способна участвовать в соревнованиях на равных с "профи", то здесь двойное уважение и почет. Ведь никто не отменял в стандарте цель и назначение породы, а в нем ясно записано - подружейная собака, с рабочими испытаниями.

Вернемся к нашей теме. У нас есть очень хорошие подружейные собаки, отличные поисковики дичи в поле и на воде, правда их не так много, как хотелось. Но, наверное, задача, каждого ревнивца сохранения рабочих качеств, помогать другим владельцам, познавать эту увлекательную, но трудоемкую сторону породы. Поддерживать любые начинания для решения общих вопросов и обучения собак. Но тут хотелось бы упомянуть о тренировках собак. Сейчас достаточно многие люди предлагают свои услуги на этом поприще. Некоторые делают много полезного для породы, но многие и вредят. Недостаточное количество действительно грамотных учителей, слабая подготовка по послушанию собак владельцами, которые не проделывают предварительную работу с питомцами. Часто некомпетентное обучение владельца и собаки не оправдывается, и в результате оба, неосмотрительно бросаются делать упражнения, к которым они явно не готовы. В идеале, перед началом работы в поле, должна быть серия бесед, которая даст возможность новичкам задавать вопросы и понять, во что их вовлекают. Необходимо подчеркивать важность того, что особенно на ранней стадии, нельзя отвлекать щенка от работы. Этого трудно добиться, если рядом десятки собак натаскиваются одновременно, летят поноски, утки, свистят свистки, выкрикиваются команды. Многие не согласны с этим мнением, это их право, но я сторонник, индивидуального обучения или малыми группами в "интимном" заветном месте.

Теперь продолжим говорить о программе тренировок: если вы хотите, чтобы ваша собака участвовала в полевых испытаниях или рабочем тестировании, то вы и ваша собака должны изрядно потрудиться, иначе учиться, учиться и еще раз подучиться…

Если ваша цель иметь хорошего подружейного компаньона - можете почивать на лаврах, а мы продолжим работу с холодной дичью. Для тех, кто хочет пройти полный курс обучения, существуют самые важные 4 следующих урока: сигналы рукой, остановка по свистку, бег напрямик и брать направление. Почему мы раньше не рассматривали обучение сигналам рукой? Ответ относительно прост. Ранее не желательно было поощрять вас чрезмерно контролировать щенка в период его формирования, что ослабило бы его естественный интерес и энтузиазм. Если бы вы стали слишком рано использовать сигналы рукой, то у него могла бы, выработаться, привычка смотреть на вас, и ждать помощи. Он должен научиться искать и находить вещи самостоятельно, прежде чем вы начнете управлять и направлять его талант.

В малой степени вы уже учили щенка понимать сигналы: похлопывание по бедру - призыв к ноге, рядом; поднятие руки - заставить сесть, встать; взмахи рукой - вернуть щенка назад; движение рукой вперед - посыл искать и т.д. Жесты и их обозначение, вы могли придумать сами, главное, чтобы они были понятны вам и вашему визави. Теперь вы должны научить его идти налево, вправо, назад, к вам. Все сигналы должны быть четкими, понятными, решительными. Если вы посылаете направо, вытяните руку на всю длину и даже ногу выставить вправо; а тело тоже наклоните в ту сторону, куда посылаете щенка и одновременно дайте команду. У щенка не должно быть сомнений, что надо бежать направо и быстро! Вложите много энергии в оба эти действия (в движение и команду).

Когда урок будет усвоен, необходимость быть таким убедительным отпадет: более спокойные команды, умеренные движения со временем; щенок станет воспринимать сигнал рукой как вполне достаточный признак требования. Чем спокойнее ваше сопровождение, тем лучше.

Обстоятельства должны определить начало обучения сигналам. Если вам посчастливилось иметь хороший участок свободной земли или пользоваться выгоном по своему усмотрению, воспользуйтесь методикой и схемой, которую использую я с моими собаками - методикой и советами Michael Twist. Мне очень повезло, 15 км от моего дома еще остались колхозные поля, правда они потихоньку распродаются под строительство элитных поселков, но мы ловим каждый миг, дабы насладиться пространством, дающим возможность для занятий и отработки подач. Итак, если вы имеете участок, то выкосите тренировочные дорожки как показано на рисунке. Главная тропа, А-В, должна быть около 40 м и 1,8-2,6 м шириной. Тропа, ведущая к D должна быть 1,2-1,8 м шириной и все Z, C, D, и E 30-35 м длиной. Тропы к С и Е шириной одного прокоса ротационной косилки. Если вы сможете бросить точно от Z до тропы D - прекрасно, тропу можно сделать уже, но вы должны быть уверены, что поноска упадет на выкошенное место.

Когда все готово, берете щенка и сажаете его на X , лицом к себе. Переходите на Z и, дав ему, возможность оглядеться, высоким броском посылаете поноску через него к D. Больше ничего нового: это фактически бег назад. Когда он сделает это пару раз, чтобы разогреться, снова он на X, вы на Z, бросаете поноску на А. Убедитесь, что она упала на видное место. Посылайте его командой "Ищи", сопровождая ее сигналом руки влево от вас. Он может быть слегка не уверен, что от него хотят, т.к. кроме бега назад, он всегда находился на вашей стороне, когда его посылали искать. Если продолжает сидеть, идите к нему и пошлите его тем способом, к которому он привык. Повторите упражнение, но на этот раз стойте ближе к нему и преувеличенно показывайте рукой, а посылайте сразу же, как только поноска коснется земли.

Через 2-3 подачи он быстро поймет, что к чему. Когда в первый раз просишь выполнить это упражнение, собаки иногда порываются бежать к вам на Z. Вы учите его искать подачи с того пункта, который вы установили, в данном случае с Х, и именно отсюда он должен идти.

Когда он отработает этот маршрут от Х до А и возврат к вам в Z, начинайте работу Х-В. Когда делает работу в обе точки без проблем, чередуйте броски в А и В в таком порядке: станьте ближе к нему от Z, чтобы быть начеку. Когда готовы, давайте сигнал искать поноску от А (1-й бросок). У щенка будет соблазн попытаться с В (2-й бросок). При попытке - резкое "Нет!" и быстро остановить его. Потом снова дать возможность выполнить с нормальной командой поиск в А. Потом то же самое с В. Он помнит ее с момента броска! Когда подберет обе поноски, повторите все снова. Но, не утомляйте его. Заканчивайте занятие на хорошей ноте, дайте ему подачу из высокой травы. Продолжайте заниматься столько дней, сколько необходимо, доведя реакцию на сигналы до автоматизма. Обычно это упражнение быстро усваивается, но может оказаться, что ваш щенок медленно воспринимает все, что требуете. Тогда работать придется более длительное время.

Продолжая чередовать подачи, посадите щенка, как прежде на Х и бросайте поноску с Z в А или В (неважно куда), а 2-ю поноску в D. Пошлите щенка в D, давая команду "Назад" и правильный сигнал рукой. Будет легкое колебание, ибо сменили маршрут, к которому он привык, т.е. уже система. Однако добейтесь, чтобы он нашел 2-ю, а потом 1-ю поноску. Проделайте к А или В, а потом к D.

Когда эти упражнения будут выполняться без проблем, положите 3 поноски в А, В и D. И теперь варьируйте порядок поиска. На отработку этого упражнения потребуется либо несколько недель, либо несколько дней. Это зависит от умственных способностей щенка или его сообразительности и желания работать. Если щенок переходит дозволенные границы при поисках, возвращайте его к себе. Усадите его в конце полосы А-В, уйдите в другой конец и бросьте поноску к нему. Свистком зовите к себе и одновременно сигналом, т.е. протяните руку перед собой вперед на высоте чуть ниже плеча и с вытянутыми пальцами опустите к земле. Когда подойдет к поноске, подстрекайте его, чтобы он взял. Взяв несколько подач на открытом месте, щенок готов к работе с этим упражнением в траве, где поноска не видна. Это уже сложнее.

Начните с бросков между полосками А-В и Х-D плюс сигналы рукой, чтобы заставить охотиться. Такой площадки у меня на участке нет, но как я выше писала, нам везет, что почти рядом с нами поля, на которых мы используем следы трактора, проложенные следы от машин, которые любят заехать на поле и провести пикничок и тому подобные следы цивилизации, а также тайные следы пролетающих НЛО.

Теперь о том, как остановить щенка. Я начинаю останавливать, когда щенок идет ко мне. Я сажаю его и удаляюсь шагов на 10-12. По свистку он бежит ко мне. На полпути я даю короткий резкий свисток, который как он уже знает, означает "Сидеть". Так как он близко от меня, это почти всегда сработает. Если все идет хорошо, похвалите его, пусть он знает, какой он прекрасный парень (девочка). Потом вернитесь на свое место и свистите его к себе. Повторите это несколько дней, пока не будет садиться по первому "пип", а дистанцию увеличивайте. Если у меня бывает очень толковый щенок, я его останавливаю дважды в беге ко мне. Но главное здесь - не переусердствовать.

Когда добьетесь совершенства, можно переходить к следующей части упражнения - остановка в беге от вас. Одно предупреждение: легко остановить собаку, но очень трудно заставить идти! Так что не подавляйте его естественный порыв и движение.

Приведите его на открытый участок земли, где он легко увидит поноску, усадите его и бросьте поноску. Пошлите его, а когда он убежит на несколько метров, но все же достаточно близко от вас, чтобы сдержать его, дайте стоп сигнал. Если 1-ю часть сделали верно, он остановится тотчас. Если все идет по плану, не держите его долго, отпускайте на поиск, через несколько секунд после остановки. Если колеблется, повторите команду словами и сигнал. Если и это не сработает, идите к нему и возбудите его, а потом посылайте. Когда добьетесь устойчивого успеха, увеличивайте расстояние и отрабатывайте упражнение до автоматизации.

Время посыла по свистку должно постепенно расти. Но ваш щенок может оказаться не таким послушным, как хотелось бы и решит не останавливаться только потому, что вы свистите и говорите "Сидеть". Если это случится, снова воспользуйтесь контрольным шнуром (про шнур я упоминала в предыдущих статьях). Если не подчиняется, когда зовете к себе, подтяните его. Если он игнорирует вас, убегая, мгновенная остановка 1-2 раза заставит понять, что это работа. Если у вас действительно медлительная собака, то можно предложить закрепить конец шнура вокруг дерева. На земле сделайте пометку, как далеко протянется шнур, и прежде чем он добежит до метки, когда пошлете его за поноской, дайте "пип" свистком. Если делать это в нужное время, он запомнит, что по свистку его остановят, он не добежит. Если у вас такого типа собака - это хорошее "лекарство" чтобы подстегнуть ее.

Почему конец привязывать, а не держать в руке? Голден с весом в 35 кг, для примера со скоростью 45-48 км в час так рванет, когда шнур натянется!
Вероятнее всего, что такой метод вам не понадобится.


Когда щенок научится останавливаться по свистку, добавьте к этому упражнению сигналы рукой. Пошлите щенка, остановите свистком, бросьте поноску в сторону. Отправьте его к ней сигналом рукой найти ее (поноска в траве). Свистком не подкрепляйте, ибо в дальнейшем, идя на поиск, он будет приостанавливаться и оглядываться, чтобы вы подтвердили направление рукой. Американцы называют это "popping". Это большой дефект, это его работа - находить!

Теперь остается только практика, понемногу и не слишком часто. Помните, теперь он знает сигнал "Стоп" и сигналы рукой. Если не подчиняется, идите с ним сразу же, т.к. он показывает неуважение к вашему авторитету! И, пожалуйста, пользуйтесь свистком как можно меньше. Ваш щенок должен находить дичь, а не вы! Будет много моментов, когда он не сможет видеть вас и получать вашу помощь во время работы.

Теперь мы подошли к тому, что можно назвать "высшим пилотажем" - добиться того, чтобы собака была целенаправленно бегающей по прямой. Что я имею в виду? Ответ именно такой, как вы подумали: собака, которая идет от А до В по прямой линии и начинает после вашего "пип" "охотиться", рыскать, обнюхивать землю находясь на определенном месте (площади). Это довольно легко по следу, но труднее вслепую. Во время испытаний очень часто можно наблюдать следующую картину: ведущий выходит на линию с собакой, имея точную информацию, куда упала птица, тем не менее, отпуская собаку, получает печальный результат - собака бегает везде, кроме места падения дичи. Как заставить собаку бежать прямо? Давайте опять вернемся на тренировочную площадку. Посадите щенка на Х, идите к D и, убедившись, что он внимательно смотрит на вас, кричите "Ищи" и уроните поноску. Продолжайте спиной к нему и, удалившись на расстояние около 15 м, уроните другую поноску.

Вернитесь к нему и посмотрите, чтобы он сидел лицом к прямой линии, по которой должен бежать. Наклонитесь и подайте сигнал движением руки вперед у его лица, так чтобы ваша рука и его нос были точно на одной линии к ближней поноске, и посылайте щенка. Когда принесет ее, снова наведите на цель и посылайте за другой поноской. Сделав несколько подач по Х-D, смените на Х-С или Х-Е. На этой стадии натаскивания следите, чтобы каждый раз он правильно идет по линии, чтобы шел туда, куда указано рукой. Хочу напомнить, что это получится не за один день, потребуется время и терпение. 3-4 поиска за урок вполне достаточно.

Если справится с 2-мя поносками, пусть увидит, как вы роняете 3-ю поноску. 3-я поноска (которую вы уронили 1-й) - в самом конце дорожки. По всей вероятности он подберет первые 2 без проблем и станет уклоняться от поиска третьей; он мог забыть о ней. Если это случится "пипните" ему, снова посадите, но уже в 10 м от поноски и пошлите. Как только соберет 3 поноски, оставьте его на Х. Идите до конца С, кричите "Ищи", бросайте поноску на скошенное место и делайте то же самое на Е. Возвращаетесь к щенку, даете направление как обычно, сначала на С, потом на Е и посылаете его искать. Он может начать бег прямо, но потом свернуть на Е, т.к. брошенная последней поноска у него на уме. Не позволяйте брать ее. Остановите, верните на Х и снова посылайте по С. Заставьте подобрать, даже если придется подвести его к ней. Потом назад к Х и за тем, на Е. Он быстро научится; это всего лишь другой вариант сигналов рукой.

Обучив, бегать "по прямой", переходим к следующему шагу. Идите по дорожке до конца и еще пару метров по траве. Стоя спиной к щенку уроните поноску так, чтобы он не видел. Вернитесь на дорожку и уроните еще одну у него на виду. Пусть он найдет эту, а потом дайте направление к невидимой поноске. До конца дорожки он добежит без проблем, но если он свернет вправо или влево, верните его, остановив. Но стоит ему отыскать 1-2 поноски в густой траве как он быстро научится бегать за черту дорожки "по прямой". Потом пусть ищет все дальше и дальше о дорожки. Как только он окажется в районе поиска, давайте "пип" и команду "Ищи". Он должен исследовать этот район, не бежать дальше. Если у вас нет специальной площадки, вы можете добиться результата и в поле. Все равно после площадки надо переходить в полевые условия. Там можете задавать любое направление, четко давая сигнал рукой. Все остальное - дело практики: делать 1-2 "прямых" забега на каждом занятии. Сигналы рукой должны быть четкие и решительные
1. Сидеть - всегда наготове, бдительно, готовым к выслеживанию.
2. Выход на скорость по указанию.
3. Остановка по свистку - ожидание сигнала.
4. Смена направления - иди вправо.
5. Возвращение - важно по прямой линии.
6. Доставка - скорость должна поддерживаться до самого ведущего.

Теперь перейдем к другому виду линии.
Эта форма линии такова, что брать ее надо по запаху раненой птицы или кролика.

Как уже известно, собака одарена силой обоняния. Для щенка не составляет труда идти по следу хозяина. Однако, это не то, что требуется, и надо позаботиться, чтобы готовя к тренировке след на линии, не оставлять своего запаха, по которому щенок может идти. Самый легкий способ избежать этого - использовать помощника. Возьмите длинную веревку или шнур, привяжите тряпку или мешочек с запахом "посерьезнее". Берите ее за два конца и тащите шнур, потряхивая по траве или земле. Потом каждый берет за 1 конец веревки, растягиваете ее на всю длину по сторонам и идете вперед, протаскивая тряпку по земле между собой. Далеко не идите, достаточно 15-20 метров для начала. Пройдя это расстояние, обойдите это место, подняв приманку, и возвращайтесь, бросив поноску там. Это упражнение лучше всего начинать на траве, чтобы "добыча" была спрятана в ней. В конце линии. Напомню, если вы забыли: убедитесь, что щенок будет работать против ветра, чтобы запах дул на него. Если вы, случайно, рыбак, и у вас есть хороший крепкий спиннинг, вы можете забрасывать тряпку с запахом и сматывать на катушку. Бросайте по ветру.

Я уверен, что вас интересует с каким запахом тряпка. Те, кому приходится заниматься этим, часто используют фазана, кролика или утку, но они доступны не каждому. Можно использовать искусственный запахи утки и другие, о которых я уже упоминала в другой раз, но это дорого для этой цели. Набор запахов и отдельные экземпляры продаются в магазинах для охотников за границей или по Интернету, но я не смогла получить набор, т.к. не пропустили таможенники. Зато за границей я купила без проблем.

В одной из старых книг я наткнулась на совет использовать семена аниса. На первый взгляд этот совет показался странным, до этого нигде ничего подобного не упоминалось. Но аргументом являлось то, что на этой стадии обучения, подойдет все, что его интересует - все, что может помочь научить щенка брать следующую линию. Научившись этому, он автоматически будет брать кровяной след.

Что бы вы не использовали, это упражнение очень полезное, но за него не нужно переживать, даже если не все идет по плану. С годами вы придете к умозаключению, что лучший наставник в обучении брать след - это опыт (сын ошибок трудных). Когда сообразительная молодая собака подберет определенное количество теплых птиц на поле, она начнет сама по себе работать и идти по кровяному следу. Одна быстрее, другая медленнее, но все овладеют этим мастерством. Главная причина тому - разные носы. У одних они лучше, у других хуже. Погодные условия тоже играют роль: как держит запах земля, и как улавливает его собака. Много раз в начале охотничьего сезона на куропаток, в жаркую и сухую погоду можно заметить, что опытные собаки почти стоят на убитой птице и не улавливают их запаха. И, наоборот, собаки, когда теоретически не должно бы быть никакого запаха, идут по следу птицы за 20-30 м от нее. Наоборот, в дни, когда предполагалось, что будет много запаха, бывает следующее, как одна за другой собаки терпят неудачи из-за его отсутствия. В старой книге, которую упоминала выше, была глава, посвященная охоте на лис, там много говорилось о запахе. И там же один известный знаток английских гончих писал об этом деле следующее: "Нет ничего более странного и сомнительного, чем запах. Кроме женщины".

Итак, вам предстоит большая работа и нужно время для занятий с собакой. Хочу дать вам совет: учеба учебой, но не забывайте, что щенок должен расслабиться и получить максимум удовольствия от работы. Когда вы закончите работу над упражнениями, поиграйте с ним. Мои обожают находить мячи, которые, я отсылаю на значительные расстояния. Это еще и стимулирует работу над невидимыми подачами, ведь найти мяч в высокой траве не так просто. Моя любимица Флер, имеет упертый характер и пока не соберет все мячи с поля не успокоится и не сядет в машину. Так что не забывайте об игре, это также укрепляет ваши отношения со щенком.